Часто бывает что пока багги строится, двигатель лежит себе в сторонке полгода - год, а потом при попытке запуска даже не чихает. Статья поможет разобраться с проблемами запуска ЗАЗ двигателя, но рекомендации в общем универсальны для всех двигателей с контактным зажиганием.
За материал отдельно спасибо товарищу Vi
Кратко:
На катушке два провода питания.
Они расположены друг напротив друга если провести зрительную линию через высоковольтный выход катушки.
На один контакт +12 вольт
На другой контакт -12 вольт с трамблера которая шпилька.
Кондер отключи пока что. Лишнее в испытании.
Одна шпилька на катушке оставшаяся чуть в стороне должна быть свободна (там резистор был и прочее г мешающее технике работать)
ВОТ ТАК искра должна быть.
Можно еще тупо 12 вольтами там поклацать (включил выключил включил выключил, в момент этих дерганий искра на ВВ будет (если он возле рамы близко) должна появляться)
Если искры не будет то провод либо катушка.
А эти все блокировки резисторы релешки лишние - это головная боль ИМХО.
Лишние цепи для ненадежности и потери напряжений.
Нифига не кратко.
Значится так, по зажиганию.
В ЗАЗе предусмотрена защита от повторного пуска двигателя (ее выкинуть можно) и еще черти сколько всякой ерунды... МЫ - вкинули и не жалели об это никогда. Т.к. там реально много лишнего.
Первое, проводку управления двигателем вообще наверное отдельно лучше положить...
Стартер.
Минус питания, он же корпус стартера, двигателя, соединяем с рамой(думаю на раме же есть надежная "масса" (-12вольт))
Проще говоря, от двигателя к раме, нужно надежно закрепить (надежно - это болтами, гайками, а не саморезами, последние приносят проблемы) медную "косичку" с наконечниками.
Выглядит он порядка вот такого.
Продаются они на авторынке свободно, по приемлемым ценам, 10-18 грн, зависит от длинны.
_________________________________________________________
Плюс питания выход из стартера (толстый провод в изоляции)
__________________________________________________________
Так же на корпусе стартера расположено реле стартера, оно же втягивающее. Такой себе бочонок. На нем 2 толстых болта-клеммника, и как правило 2 тонких болта-клеммника..
__________________________________________________________
Так вот силовой плюс питания стартера присоединяется к толстому болту реле стартера
К какому из двух - все равно.
__________________________________________________________
Ко второму толстому болту-клеммнику присоединяем плюс прямо с аккумулятора.
Ни предохранителей, ничего подобного по пути нет, так что укладываем его не перетирая о раму, не по горячим и т.п. местам с массой.
В оптимуме проложить его в гофре (пластковый рукав для проводов)
Чем короче и толще провод, тем лучше.
Это имеет критичное значение, иначе нагрев провода до возгорания изоляции и вялое вращение стартера как минимальные последствия.
__________________________________________________________
Тонкие значит клеммники болты на втягивающем реле стартера (наш бочок блин любимый)
Тут моя память подводит в конкретике.
Включаем питание, и тыкаем наобум в эти клеммники проводом с +12 вольтами от аккумулятора, проводом близким по толщине к большинстве зазовской проводки...
То ли один лишний там клеммник, то ли оба я замыкал к этому проводу... Тыкаем и не боимся, ничего не спалим, глаза от искр только бережем.
Суть в итоге должна быть такая - подали на провод ведущий к этим клеммам мелким +12 вольт : стартер вращается и вращает двигатель.
Далее этот провод можем назвать "управляющим" либо "стартом"
Переходим к кнопке "пуск двигателя"
Если у вас кнопка "пуск двигателя" от самолета или авианосца - то она будет соединять наш управляющий провод с плюсом с плюсом питания аккумулятора, конечно через предохранитель. Последний располагаем максимально близко к аккумулятору. Номнал предохранителя вычисляем экспериментально. Вид предохранителя рекомендую ножевой, не выпадает от тряски. Блок предохранителей такой же, от ГАЗели или 3110 Волги или Таврии или...
Если кнопка (или замок зажигания) у нас слабенькие, то подключаем через нормальное реле ампер на 40-30.
Пятиконтактное автомобильное реле 30-40 ампера, неплохие производства Россия. На них так и пишут. Колодки для них же берите сразу,Очень удобно.
Устанавливать вниз клеммами, так вода стекает не в реле, а с него, если уже по грязи гонять.
Это правило установки касается почти всего электрооборудования такого плана.
Подключение пишу. там есть циферки и рисунок на реле, что куда.
Провод управления стартером - цифра 87 на реле
Провод питания для управления стартером(+12) - цифра 30 на реле
Провод питания 1 самой релюшки (прикрути на массу, раму -12вольт по вкусу.) - цифра 86 на реле
Провод питания 2 релюшки прикрути к кнопке "пуск мотора" - цифра 85 на реле
Второй конец кнопки "пуск двигателя" подключаем к +12 вольтам через предохранитель.
Клемма по центру реле с цифрой 87а нам не требуется (можете приобретать сразу без это клеммы)
На данном этапе можно испытывать :)
По данному рецепту построена проводка управления мотором на багги А.А.К., моем трайке и др. гражданских авто :)
Зажигание...
Значит имеем ввиду что у нас стоит обычное родное зажигание без фокусов и прочего барахла.
Раз я пишу относительно серьезный мануал по запуску зазомотора то...
Для начала принцип действия всей этой системы.
Начнем с искрообразования. С катушки то есть.
У нее есть два тонких контакта (третий может быть. может не быть, это вообще крепеж для сопротивления в керамическом корпусе...) эти два тонких контакта по сути - питание катушки.
Ну и высоковольтный выход под ВВ провод.
На одном из тонким клеммников катушки при включении зажигания постоянно присутствует +12 вольт(плюс 12 вольт)
На втором тонком клеммнике катушки при вращении двигателя (а соотв. и вала трамблера(прерыватель-распределитель по умному) то появляется, то пропадает -12 вольт(минус 12 вольт)
В момент выключения питания в катушке происходит волшебство, и с высоковольтного провода выходит .....надцать тысяч вольт (малой силы тока, убить не убьет но трескает больно по рукам)
говорю пока о принципе и в пример привожу мотор допустим с одной свечой зажигания.
Для простоты. Принципы одинаковые.
Питания в ...надцать тысяч вольт проходит через высоковольтный провод к свече и там с одного электрода перекидывается искрой на другой, массу (минус 12 вольт, корпус мотора)
Через зазор между электродам свечи конечно...
Искра воспламеняет топливо и т.д. по кругу.
Думаю вполне понятный принцип действия.
Плюс постоянно, минус включать-выключать в нужные моменты.
Теперь вопрос... А что у нас собственно дает минус питания на катушку в нужные моменты?
И другое...
Переходим к трамблеру (прерывателю-распределителю) в общем то.
Исходим из умного названия.
Прерыватель-распределитель.
Условно трамблер можно разделить на две части.
Одна прерывает питание катушки, вторая распределяет искру по свечам(цилиндрам)
Нижняя значится у нас делает прерывание питания катушки, тот самый загадочный минус 12 вольт, который пропадает-появляется на одной из тонких клемм катушки.
Устроено оно так.
Вал трамблера(что вращается при работе двигателя) имеет на определенной длине грубо говоря квадратную форму(4 грани=4 цилиндра) и к этой форме примыкает контакт кнопки, которая конечно и включает-выключает минус 12 вольт питания катушки, тем самым образуя искру в нужные моменты.
В этом механизме есть возможность корректировки, сама кнопка двигается для регулировки зазора между ее контактами (один масса, один к катушке), так же есть эксцентрики, которые при больших оборотах корректируют положение кнопки относительно вала(есть как эксцентрики(2 шт.), так и вакуумная коррекция(барабанчик на трамблере, от него шланг к карбюратору или впускному коллектору) но о самокоррекции говорить не будем, если оно работало то и лезть туда не надо, головняк :) В лучшем случае нам нужно отрегулировать зазор кнопки, и угол зажигания.
Таак-с...конденсатор... он там нужен, подключается параллельно контактам кнопки.
Нужен для уменьшения искрообразования между контактами кнопки.
Т.е. что бы не было нагара на ней и она работала лучше и дольше.
Если конденсатор неисправный - машина вообще может не заводиться. Цена вопроса 4 грн. С ВАЗа подойдет думаю без проблем.
Верхняя часть - распределение высокого напряжения по свечам.
Основные детали - крышка и бегунок.
В крышку втыкаются 5 проводов.
4=свечи цилиндров. Они по внешней части крышки.
1=выход с катушки зажигания. Он по центру крышки.
Принцип.
Провод что выходит с катушки, постоянно имеет контакт с бегунком (контакт, бегающий по кругу, между клеммами 1 2 3 4 свечей, двигает его вал трамблера)
Бегунок как правило... имеет помехопогасительный и еще черт знает чего резистор..(мелкая колбаска с двумя клеммами) замыкать ее не нужно, а проверить - очень желательно, очень важная деталь за 23 копейки. В свое время парила нам мозг.
Без него с выхода бегунка не будет выхода электричества. Вот :)
Выход бегунка (внешняя часть скажем) бегает по кругу, цепляя контакты свечей расположенные на крышке, таким образом каждая свеча получает в нужным момент напряжение.
В принципе вот весь принцип. Электрически-схематически должно выглядеть так.
От аккумулятора предохранитель(номинал экспериментально)
От предохранителя к включателю зажигания (клемма 1, на нем же две клеммы)
От включателя (клемма два, включателя) провод к катушке.
На катушке он присоединен к тонкой шпильке с именем ВКБ на катушке (насколько помню-вижу)
Вторую тонкую шпильку (имя на катушке ВК) соединяем с шпилькой выходящей сбоку в нижней части трамблера(там же еще и конденсатора клемма по-моему вместе с нею, а корпус конденсатора на корпус трамблера)
Высоковольтный провод от катушки присоединяем к крышке трамблера по центру.
Выхода (по внешней стороне, 4шт) от крышки трамблера присоединяем проводами к свечам.
Порядок работы мотора *взято из книжки* 1-3-4-2 цилиндр, считая против часовой стрелки.
При перевороте двигателя не забудьте проверить и перепроверить этот момент.
А. Про керамическое сопротивление.
Это лишняя деталь.
По мнению разработчиков - при работе двигателя катушка(плюс питания ее) питается через сопротивление это. т.е. не 12 вольт а чуть меньше.
А в момент завода стартером, это сопротивление замыкается (ведь стартер крутим, напруга падает) и питание приходит напрямую, а не через это сопротивление... Типа упавшее зачем нам сопротивление сейчас :)
Так вот включаем мимо сопротивления, сопротивление убрали, вместо него включили плюс к катушке.
Насколько я помню, на катушках где 3 тонких клеммы, плюс и минус питания расположены друг напротив друга если смотреть через центральны высоковольтный контакт, а клемма придерживающая резистор чуть сбоку... она будет не задействована.
Как итог имеет более мощную искру, и меньше проводов.
На этом этапе можно запускать.
При запуске убеждаемся топливо есть. насос качает. крутим стартером, плааавно вращаем трамблер до момента пуска мотора, потом вращаем туда-сюда корпус трамблера добиваясь максимально стабильных и высоких оборотов хотя бы. Далее лучше прибором.(стробоскоп) Хотя на глаз тоже неплохо бывает едет.
Если нет искры свечей уже на массу потыкали...
0 берем провод со свечи - проверяем при вращении двигателя стартером нигде нет, то причина вряд ли в проводах.
если кое где есть а кое где нет - смотрим провода, контакты крышки трамблера наружные.
если нет нигде.. пункт 1.
1 берем ВВ провод выходящий с катушки и так как с свечей - держим возле голого металла (массы)
при вращении стартером должна быть искра.
если ее там нет. причина либо в проводе (заменяем) либо в катушке и ее питании.
если есть - смотри состояние крышки трамблера, бегунка, контактов в целом и проверяем резистор.
2 допустим не провод ВВ сломан, крышка резистор бегунок и прочие контакты трамблера целые и замечательные....
Берем лампочку - контрольку (любая слабенькая лампочка, от подсветки приборной панели подойдет, а вообще на рынке контрольные продают в корпусе отверточки (только не фазометры а на 12 вольт просто)))
Один ее конец цепляем на массу, второй ее конец цепляем на клемму катушки ВКБ, при положении включателя зажигания "вкл" - лампочка на контрольке должна светиться, т.е грубо говоря там +12 вольт появляется когда зажигание включаешь.
Меряем,делаем выводы. Есть - хорошо, нет - проверяй где пропадает плюс,провод, включатель, предохранитель, клемма аккумулятора, аккумулятор.
Потом снимаем контрольку, и один ее конец подключаем к плюсу аккумулятора, другой ее конец тыкаем в клемму ВК катушки(ту что идет к трамблеру) при Вращении двигателя стартером, лампочка должна мигать.
Т.е. минус там должен появляться-пропадать при вращении.
Если минус приходит-уходит (мигает контролька), значит катушка сломана.
Если питание не приходит - нужно регулировать и осматривать состояние прерывателя (кнопки в нижней части трамблера, заменить если он сильно подгорелый, цену у него микро просто)
На время проверки и испытаний конденсатор рекомендую отсоединить.
Масса на двигателе должна быть обязательно :)
Глобальная регулировка зажигания по первому цилиндру по-моему.
Там писать многовато.. Если что говорите - напишу.
Раз уж я порекомендовал всё разбомбить тут по проводке...
Остается еще генератор.
Тут я увы помню не всё. Ориентируюсь по схеме в книжке.
Выходит с него 5 проводов. Цвета иногда меняют)))
М (серый цвет)
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный))
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный))
+ (Кр - видимо точно красный, к тому же плюс то...)
Ш (Ж - точно желтый :) )
Тыкать их нужно в подобной последовательности.
корпус к массе это понятно...
+ (типа красный) это к клемме аккумулятора.
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный)) это отрезать что бы не касалось массы
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный)) это отрезать что бы не касалось массы
М и Ш к соотв. клеммам реле заряда (от заза)
так же это реле заряда подсоединяется к включателю зажигания (выход с него плюс 12 вольт)
и к раме возможно(минус 12 вольт)
Если родное реле заряда сломали то по памяти
обычные реле заряда для жигулей классики (электронное)
его корпус = масса
клемма 15 = к +12 зажигания(после включателя)
клемма 67 = к клемме то ли Ш, то ли М... это экспериментально.
Клеммы Ш или (и) М отвечают за включение режима зарядки в генераторе, туда +12 вольт когда даешь(зажигание после включателя) он начинает вырабатывать ток в бортсеть проводами массы(корпус) и плюс(красный который) это легко увидеть, он от 1 до 4 вольт в принципе может добавлять, зависит от оборотов и прочего. Меряется контролькой либо фарой на крайняк включенной.
Ну и что добавить? Удачи в заведении и эксплуатации аппарата :)
